Высокогорный массив Буордах

Вот такое путешествие получилось в августе 2010 года, удачная попытка перезимовать то жаркое лето.

Носило нас в тот раз в Якутии, в районе хребта Черского. Ходили вдвоём с Мариной Галкиной. Пешая заброска с трассы "Колыма", потом колечко по горам, попытка восхождения на Победу (3003). Рюкзаки на выходе - около 30-35 кг, раскладка 350-450 г. Победу даже увидеть-то оказалось нелегко, а чтобы к ледникам у ее подножия пройти, пришлось два перевала перейти. Гора непростая, нужно группой идти, со скальным снаряжением. Скалы острые, рушенные. Ледники там матёрые - длиной по 7-9 км, на тот момент закрытые, трещины честные, бергшрунды (поперечные трещины на теле ледника в том месте, где ледник меняет крутизну). Люди там ходят нечасто, записки в турах и 2008 и 2009 годов.

На подходах, в озерах Бугчан и Буянгда, водится красная рыба - местный эндемик, типа озерного гольца, вроде бы. Мы знали о ней, но поймать её не смогли. Оказывается, местные ловят ее на очень легкие блесны из фольги прямо в озере на мелководье, с берега.

Потом был сплав по горным рекам: Эрикиту, Моме. Эрикит (3-4 к.с.) - очень разнообразная река, там не только галечные разбои, как на сибирских горных реках, но и шиверы довольно мощные, порог один встретился, слалом среди крупных валунов при неслабом падении реки, потом череда прижимов была к скальным стенкам, с уходящей под стену водой и запирающей поганкой на выходе. Ну и тиши были, где река меандрирует и помедленней течет. К счастью, это место мы в безветренную погоду проходили. Скучной речка не показалась, характер меняла мгновенно, после тихо струящейся глади буквально за следующим поворотом вскипала гребешками бурунов. Катамаранчик у нас маленький, 3 метра в длину (весит всего 5 кг).

Эрикит нам характеризовали как место, где "страшная рыбалка". Но незнание нюансов местной ловли избавило нас от "страшных" уловов, половили слегка, на уху и сагудай каждый день хватало: ленок и хариус.

Пройдя Эрикит, впали сначала в Мому, на ней большая вода была, рыбалка неудачная, зато людей начали встречать. Потом впали в Индигирку, и сразу закончили сплав в якутском поселке Хонуу. Приютили нас на время работники "Природного Парка Момский", за что им большое спасибо. Потом была опупея по вылету оттуда в Якутск (задержка первого рейса по метеоусловиям), потом в Москву.

Всего на маршруте получилось около 300 км пешком (вместе с горным колечком), около 300 км сплава. Это немного, на Сунтар-Хаяте в 2008 году мы находили 300 км и наплавали 500 км, да еще с волоком (когда-нибудь и эту историю расскажу). Встречали оленеводов, рыбаков. Походили по тундре, по тайге (там не глухая тайга, а редкая, типа лесотундры), по ледникам (связки-кошки-ледорубы), по горам-перевалам. И дождями нас трепало, и ветрами, в горах снегом засыпало, вообще там, конечно, сурово. По сравнению с Сунтар-Хаятой (тогда тоже вдвоем ходили, в августе-сентябре 2008) - реально суровяк. Там, на Сунтар-Хаяте, таких холодов не было, да и растительность буйней - теплее. А здесь практически Полярный круг.

Поначалу ночи белые были, потом стало темнеть. И уже с 20 августа все ночи с заморозками, минусовая температура. Днем тоже холодно, по одежде мы были на пределе. А вот по продуктам мы хорошо угадали, не то, что на Сунтар-Хаяте - там реально близко к горлу протянулась костлявая рука голода. Рыбачили, да еще ягодами - голубикой и брусникой - облопались. Медведей вообще не видели, только следы иногда. Лосиных следов архимного, одного здоровенного рогача застукали на сплаве за поеданием кустарниковой растительности. Он долго провожал нас взглядом, не испугался явно. Оленей северных видели, домашних и диких тоже.

В тех краях почему-то ходят в основном иностранцы - поляки, французы в том году были, а раньше - словаки, немцы и итальянцы. Где же русские? Даже банки и этикетки нам встречались только иностранные.

Мы слегка поправили ситуацию с русскими в этом районе.

Ну вот так примерно, вкратце, для начала.

Красным - начальная пешка, с полным весом 120 км (справедливости ради скажу, что 30 км проехали на КАМАЗе).
Зеленым - Горное кольцо, 180 км, с весом около 20 кг на нос. Точнее - на спину.
Синим - 300 км сплава по рекам Эрикиту (Эрэкиту) и Моме

Самые большие опасения на маршруте вызывал вовсе не сплав, а состояние ледников. Пройдем ли? Судя по фото, найденным в сети, а также по описаниям Р. В. Седова из книги "По ледникам северо-востока СССР" многие ледники растресканы, имеют бергшрунды. Поэтому специально для получения снежно-ледового опыта и понятия об организации страховки на леднике в июле 2010 года я поехала в альплагерь Уллу-тау.

А также почитала спец. литературу - учебник Захарова. Провалиться в трещину - худшее, что могло нас ожидать. А ведь нас - всего двое, к тому же Марина весит на 10 кг меньше меня. Итак, взяв с собой горное снаряжение (веревка 6 мм - 25 м, кошки, легкие ледорубы, 5 ледобуров, обвязки, карабины, каски), сплавное снаряжение (катамаран 5 кг, салютовские лопатки для весел без цевья, шурупы для весел, гидрозащиту, стропу 20-ку для вязок, у меня еще самодельный легчайший спасжилет 350 г), а также общее снаряжение (палатку, котелки, горелку и газ, пилку, ремнабор и аптечку общим весом примерно 5 кг), мы отправились в неизвестность.

Такая надпись встречает тебя в аэропорту Магадана

У нас была предварительная договоренность с водителем микроавтобуса, занимающимся пассажирскими перевозками по трассе "Колыма". В ожидании микроавтобуса мы погуляли по Магадану и посетили краеведческий музей.

Музей - интереснейший!

Историческая, геологическая и зоологическая экспозиции не оставят равнодушными никого.

В зале, посвященном Дальстрою - предметы быта и реальные вещи узников ГУЛАГа, строивших дорогу и рудники. Макет локомобиля - грузовика, работавшего вместо привычного топлива - на дровах!

В геологическом зале - удивительные образцы местных минералов и поделки из них.

Липарит, пепловый туф, вулканический туф, вулканическое стекло - обсидиан, пемза, агаты, кварцы, халцедоны, ониксы. Яшмовидный агат в полостях, желтого, красно-коричневого, коричнево-зеленого цветов.

	Агатовая миндалина	Приглядитесь - это картина из камня!	Волк поразил размерами. Я и не знала, что они могут быть такие большие

А это бухта Нагаева. А Магадан и вправду солнечный... Кафе в Магадане

В зоологическом зале - тоже много интересного: морские звезды о 12 лучах, кораллы. Множество птиц, животных. Трасса "Колыма" соединяет между собой Магадан и Якутск. Невдалеке от Магадана она разделяется на две - северный вариант идет через Сусуман, и так идет рейсовый автобус (2 раза в неделю, ходу 15 часов, 1450 р). Мы же пошли южным вариантом "по Тиньку" - так местные называют грунтовую дорогу, пересекающую Колыму гораздо южнее, в ее истоках, где еще даже нет на карте единого названия - Колыма. Вся трасса идет в горах, хоть и невысоких, перевалы до 1200 м. Трасса врезана в склоны гор и зимой очень опасна - накаты на спусках и подъемах. По обочинам встречаются памятники тем, кто не справился с дорогой и улетел, либо замерз в неисправной машине. Летом местные предпочитают ее, дальняк (на Усть-Неру и Якутск), идут именно по ней - меньше машин - меньше пыли.

Такие монстры ездят по трассе "Колыма" - между Якутском и Магаданом

За 15 часов микроавтобус домчал нас до прииска "Победа", и в глухой Якутской полуночи мы выгрузились у "клуба", где охранник разрешил нам разместиться в актовом зале до утра, предупредив, что в 7 часов придут бригадиры раздавать рабочим разнарядку. Утро было забавным: меня, завалившуюся спать на полу за последний ряд кресел, вообще бы никто не заметил, но Марину, решившую улечься спать прямо на столе президиума, согнали еще до семи, зато она услышала разговоры, что будет вахтовка на Антагачан! Это волшебное слово мигом пробудило нас - подъедем хоть сколько-то ближе к началу маршрута! Но, скатавшись на вахтовке со старателями, выяснили, что золотоискательский "прибор" стоит в устье Антагачана, и это нисколько не приближает нас к цели. Зато у нас было полчаса в дороге на то, чтобы выведать у старателей-старожилов тропы в сторону Буордаха и Победы, а в качестве бонуса получить байку о том, что двое поляков, парень и девушка, неделю назад вышли было в том же направлении, но через два дня вернулись - потеряли тропу и были напуганы тремя (!) встреченными ими медведями. И только пару дней назад ушли снова в сопровождении каюров-якутов на лошадях. Вернувшись на той же вахтовке на прииск, мы пообщались со старым геологом, охотниками, напились в разных гостях чаю, почерпнув разные сведения, ценные и не очень (например, что банка из-под сгущенки, засыпанная до краев золотым песком, весит больше 4 кг!). Услыхали про красную рыбу на озерах Бугчан и Буюнгда и про "страшную рыбалку" на Эриките. Вот не догадались только спросить - на что ловить...

Прииск "Победа"

Директор прииска, Артур Олегович Лаврентьев, оказался вполне с человеческим лицом и аккаунтом в "Одноклассниках" (именно там я его и нашла по наводке бывших работников прииска). Ответил на все наши вопросы и даже подвез километров на 6 в сторону нашей тропы, к истокам золотоносного ручья, где открытым способом в советские времена добыли больше десяти тонн. Пока мы подпрыгивали на кожаных сиденьях его джипа, он рассказал нам, что прииск очень старый, и работает сезонно, с апреля по октябрь. В год нынче добывает всего тонну золота. И это очень мало, соседи - голландцы - добывают больше ста тонн.

Это брод через Антагачан Такие в Якутии дороги

До сих пор жалею, что не попросила его показать нам россыпное золото - когда речь зашла об этом, он сказал: "Ну что ж вы не спросили, я бы показал вам и песок и самородки". Тогда мы еще не знали, что увидим "золотые горы" совсем скоро. Под моросящий дождик и почему-то завязавшийся горячий спор о житье-бытье в глубинке России началась наша пешка к Буордаху. И к обеду следующего дня впервые вдалеке мы увидели цель, к которой будем отныне стремиться - снежные вершины Буордахского высокогорного массива: Очень тяжело далось пересечение широкой, пологой и поэтому жутко заболоченной долины ручья Кулусун. Вес у нас все еще выходной, а кочки под ногами заставляют делать неровный, рваный шаг, то проваливаясь меж ними, то снова с надеждой наступая вроде бы на твердое возвышение, но снова проваливаясь... В изнеможении с последними лучами солнца мы дотянули до края долины, до первых деревьев, и упали на ночлег у первой же лиственницы, на жестком корне которой, среди кочек и ям, забив последние рюкзаками, мы спали сладким сном ухандокавшихся путников.

Надо сказать, что для меня это было самое тяжелое место, и больше по такому мягкому мы не ходили.

Назавтра выходим к Антагачану. По его руслу идет зимник.

Зимой здесь интенсивное движение - заброска грузов в дальние поселки прямо по льду Антагачана. А летом машины редки, и идут они сотню километров по нескольку суток.

Дальше дорога пошла вверх по течению, по следу вездехода. Но колея шнурила через русло туда-сюда, и, когда броды казались нам глубоковатыми, мы ломились по кустам. Марина, как обычно, шла в гидрочулках, а я, как обычно, в неопреновых носках и капроновых штанах, то есть на бродах мокну, потом сохну. Но почему-то бродить было гораздо холодней, чем на Сунтар-Хаяте. И уже на втрой день движения по зимнику я стала бродов избегать. Да и Марина тоже - у нее подтекал гидрочулок.

Один из истоков Антагачана называется Сахынья. От разветвления русла до перевала ЧЫстай, или Улахан-Чистай, около 25 км.

Наледь на Сахынье - хорошее место. На ней множество оленьих следов и совсем нет мошки

А совсем недалеко отсюда, в соседней, Момской долине, расположена самая большая в мире наледь - Улахан-Тарын, или Большая Момская наледь. Ее длина в холодные годы достигает 40 км, а толщина льда - 7-10 м. В нынешний жаркий год, как оказалось, она почти растаяла, ее длина осталась всего 4 км и толщина - 1 метр.

	На наледи сейчас, в начале августа, ранняя весна, цветет ива. Олени здесь отдыхают от гнуса
	Мерзлота на наледи вспучивается, выдавливая на поверхность вековой лед, образуя полости. Похоже, в эту линзу провалился автомобиль, чья колея еще видна

Как попал на лед этот мох? Подскажете, знатоки? Может, лед сначала был глубоко, так что наросли травы, ведь мох не может прямо на льду жить... А камней под ним не видно... Со временем лед поднимался, вспучивался, и постепенно текущая вода вымыла травы, дерн, а мох остался? Что-то мне самой не очень нравится такая идея...

Еще на наледи мы услыхали далекий лай собаки. Люди недалеко, оленеводы! Это здорово! Но день уже клонился к вечеру, обидно будет не дойти сегодня до людей - и мы, как могли, поспешили вперед. Снова откуда-то нарисовалась колея - хорошо укатанная, грунтовая. По лаю мы сориентировались, где свернуть с дороги, но признаков жилья не обнаружили. Зато увидели двух женщин с ребятишками, спускавшимися по склону горы. Собаки были с ними. Оказывается, по ягоды ходили. На куруме поспела смородина. Черная. Женщины - молодая и пожилая, оказались мамой и дочкой. И у каждой - свой мелкий, примерно одного возраста, лет шести!

На фото - одна из них, Татьяна Сигова, эвенка из поселка Сасыр

Эвенов в Якутии много, правда, говорят, что якуты частенько называют себя эвенами и не хотят признаваться, что они якуты. Вот не знаю, может, вранье?

Татьяне 53 года, у нее 9 детей и младшему - 6!

Вообще на стаде бегало множество детей, половина из которых - ее дети и внуки, вперемежку, то есть дяди, которые младше племянников...

Вообще у северных народов главная ценность - вовсе не олени. Дети.

Отец семейства, хозяин в... палатке, Александр Анатольевич. Он и в самом деле больше по хозяйству - ходит плохо	Старшая дочь Татьяны, Женя

Дети-внуки, племянники-дяди... Днем дети играют в большой песочнице из дорожной пыли прямо перед палаткой - строят гаражи для машин и комнаты для куколок - все довольные, чумазые.

Как говорится: этих отмыть или новых нарожать?

Поздно вечером к палатке подъехали КАМАЗ и погрузчик, которые едут на стройку в Сасыр. Вышли они из Усть-Неры неделю назад (90 км по трассе и 100 км по зимнику) и с приключениями все это время пробиваются вперед. Рассказали, как на одном из бродов внизу на Антагачане, где воды поболе, погрузчик заглох прямо посреди реки. Так и ночевали, каждый в своей кабине, прямо в русле. Вы когда-нибудь видели кабину погрузчика? Там место только для сидящего человека. А водитель - полный грузный Вячеслав провел там, скукожившись, ночь. А у худенького Петра места в КАМАЗе ну просто завались.

Договорились, что ночуем, а утром ребята прихватят нас по пути, до перевала. Вернее даже чуть дальше, до каньона, откуда нам удобно будет свернуть в сторону Буордаха, к оезерам Бугчан и Буянгда.

	Татьяна с утра печет оладушки, похожие на пончики. Такой коробки семье, а также многочисленным гостям, которых надо накормить в дорогу и дать с собой, хватит на день. Так уж заведено у придорожных семей - кормить гостей. Об этом ещё Обручев писал. Дань нелегкая, но зато и обмены возможны, да и гости частенько не с пустыми руками. На втором плане стоит подошедший вечером транспорт - КАМАЗ и погрузчик
	Палатки оленеводов. Летом люди "на стаде" живут и кочуют с палатками, которые шьет в Сасыре один дед из старого советского брезента. Брезент закупают в Якутске. Эвенкские ылбымы-чумы (как на Сунтар-Хаяте) они не ставят
	Бригадир оленеводов с оленным седлом
	Дети на стаде - всех возрастов. Грудную малышку в коляске только что увезли спать, позировала ее сестренка

У другой палатки нас снова угощают. У импровизированного столика - Марина, водитель КАМАЗа Петр и водитель погрузчика Вячеслав. Нас угощают сырой бараньей печенкой (деликатес!), вареньем из голубики. Мы уже больше недели в своем пешем пути, на облегченной раскладке, поэтому не отказываемся, да отказываться здесь и не принято. Гостю чашку чаю предложить - долг хозяев, ну а гостей - выпить чаю, даже если ты полчаса назад позавтракал.

Перекочевывают оленеводы со стадом каждые две недели - из Сасыра приезжает Урал (70 км, каких-то 1.5-2 дня пути), пожитки грузят на грузовик, сами - на оленей. И перебираются на новые пастбища. И удача, если будут стоять недалеко от озера. Рыбачить здесь любят, блеснами нашими интересовались, мы, как обычно, подарили пару блесен.

Белые олени в стаде - не редкость

Стадо - кооперативное, оленеводам платят зарплату за вычетом заказанных на лето продуктов, которые тоже подвозят на "Урале". Стадо небольшое, голов 700. В советские времена численность стад достигала 10000 голов.

	Это дочери Татьяны. Летом дети работают в стаде, причем еще побольше взрослых - зарабатывают свои первые деньги. А у взрослых - каникулы. Причем и те и другие ждут этого времени с удовольствием
	Белый олень охотно позирует
	Чтобы снять все стадо целиком, Марине пришлось забраться на погрузчик

Такая тройная гора - это один из отрогов хребта Улахан-Чистай, недалеко от одноименного перевала, местные этот перевал называют - Антон (раньше там садился Ан-2).

Улахан-Чистаем хребет назвал Черский, открывший эту горную страну. В переводе с якутского - Большое чистое (голое) место.

"Он был уже очень болен, когда в июне 1891 года отправился вместе с женой, 12-летним сыном и проводником-казаком из Якутска Степаном Расторгуевым в трехлетнюю экспедицию в приполярные районы бассейнов Колымы, Индигирки и Яны.

Из Якутска И. Д. Черский направился через Оймякон в Верхнеколымск. Путь длиной почти в две тысячи километров через тайгу, болота и неведомые горы пройден за два с половиной месяца. Отряд пересек горные хребты, образующие водораздел Колымы и Индигирки и Оймяконское плоскогорье, изрытое котловинами. Открыли три горные цепи. Черский дал им якутские названия — Тас-Кастыбыт («Наваленные камни»), Улахан-Чистай («Большая чистота») и Томус-Хол".

(Р. Баландин, "100 великих географических открытий")

Как выяснилось совсем недавно из переписки, сынициированной одной из перевальных записок, тур этот выстроили москвичи в конце июля 2010 года! То есть они прошли здесь незадолго до нас!

На перевале. Здесь принято оставить какую-нибудь мелочь на добрую дорожку - сигарету, лоскуток, мелкие деньги...

Первым внимательно изучил дневники и карты И. Д. Черского в 20-хх годах XX века Сергей Владимирович Обручев, геолог, работавший на Шпицбергене и Новой Земле (сын крупнейшего геолога и географа академика В. А. Обручева). В 1926 году в район «белого пятна» Восточной Сибири направилась экспедиция С. В. Обручева. На её долю выпало исследование «белого пятна» Северо-Востока. На карту был нанесен открытый И. Д. Черским хребет Улахан-Чистай длиной 250 км с высотами более 2500 м. Но незамеченной осталась самая высокая вершина этой горной страны. Только в 1945 году при аэрофотосъемке горного узла в верховьях Индигирки, Юдомы и Охоты обнаружена наивысшая точка горной системы Черского, высотой 3147 м над уровнем моря (по новым данным - 3003 м). Вершина Победа. Она и для нас пока сокрыта. И подойти к ней ой как непросто...

Наш погрузчик впереди. А на реке Тирехтях после перевала Улахан-Чистай есть небольшой рыжий каньон	Наш погрузчик попутно убирает из колеи большие камни, критичные для КАМАЗа. Вообще, в тех местах в одиночку двигаться не принято - уж очень путь труден и возможные происшествия разнообразны

	Во всех, даже небольших озерах, водится местный эндемик - красная рыба, но нам поймать ее не удалось.
	Мы распрощались с машинами и их водителями и снова пошли пешком.
	Горная лесотундра. Впереди все тот же хребет Улахан-Чистай, его отроги
	Тундровые желтые маки
	Суслик-евражка. Долго и сердито свистел, пока я шла мимо норок. Живут колониями, по очереди сторожат свою общину
	Уникальное озеро Бугчан. Люди специально едут сюда, в глухой безлюдный угол ради рыбалки. А мы... Ну не знали мы, как её тут ловить! Озеро-то у берегов мелкое!
	Закат на берегу озера Буянгда (переводится с якутского как ДУХ!) Интересная перемычечка. Но мы здесь - пройдем! Топаем относить нашу заброску - катамаран, весла, клеи, сплавное и лишние продукты. Их мы заберем на обратном пути из горного колечка.
	Вот тут, на толстой ветвистой лиственнице наша забросочка будет ждать нас 10 дней. Здесь для нас отныне расположена волшебная страна, снящаяся нам по ночам, где тепло, зелено, и на высоких зеленых деревьях растут мешки с колбасой! Надо сказать, что за 10 дней нашего отсутствия обстановка здесь сильно изменилась - приблизилась осень, все пожелтело, Марина даже не узнала место и сильно просвистела мимо.
	Мерзлота выпучивает из глубин лед вот такими причудливыми линзами. Удивительно!
	Фото "У Красной горы, моя радость, у КРАСНОЙ горы..." ...висит на дереве волшебный мешок с колбасой
	Синие сумерки... дождь
	Дождливый вечер... Но лесотундра в дождь тоже хороша... Началось наше горное кольцо внутрь высокогорного массива Буордах - мы топаем в сторону ручья под названием Чукча. И погодка наладилась. Пока...
	В тундре березка стланиковая уже краснеет
	А брусника цвета почти шоколадного!
	Рыжие осыпи долины Чукчи. Идем, любуемся. Рюкзаки теперь полегче, килограмм 15-18 всего за плечами
	Промчался краем дождь, порадовал радугой
	Цветовое безумие начинается... Но то ли еще будет!
	Закат. Ночевка. Теперь мы без дров и готовим на газу
	"И собственным телом, до боли родным..". Марина тестирует место под палатку А давление между тем падает, облака лежат на склонах. Жди ухудшения погоды.
	Утром моросит. Боковые ложбины забиты облаками. Пойдем в распадок налево - на перевал Новосибирский
	Первал Новосибирский - категория 1А. Бесснежная не сильно крутая осыпь. Если бы не дождь с ветром - было бы вообще по кайфу
	Вид напротив, на перевал Чукча-Южный. Но краски! И это еще нет солнца... К ручью Буордах спустились в облаке. Буордах в переводе с якутского - Пестрый. Пережидаем непогоду, хотя еще полдень и можно идти.... Но все же остаемся здесь до утра. Нужно же увидеть красоту. И с утра - вот она!
	Процесс ошумления красками начался (изумления+ошеломления)!
	Взгляд назад, Седловина - это перевал Новосибирский. Ручей, откуда мы спустились к Буордаху, настолько прямой, что перевал видно издалека
	Эта скала носит своё собственное имя - Мефистофель! И Марина для масштаба
	Теперь я знаю точно: ЗОЛОТЫЕ ГОРЫ находятся в Якутии, на реке Буордах. И могу их обещать кому угодно!
	Как вам золотые горы?
	4 километра мы шли больше двух часов, разинув рот и беспрестанно щелкая фотоаппаратами.
	Устье ручья Каскадного. Мы уходим с Буордаха в сторону горных перевалов. Интересно, что этот небольшой ручей и весь немаленький горный массив - одноименны. В центре кадра виден золотой останец, "кигилях" по-якутски. Интересно, какого цвета не хватает в этой картине?
	Каскадный перед впадением в ручей Буордах течет в каньоне. И в этом каньоне есть несколько вполне "взрослых" водопадов
	Ажурные склоны гор в долине Каскадного
	Знаменитое озеро Грубозабойщикова. Не знаю, байка или нет (поправьте, если что-то знаете): говорят, в одном диссидентском романе был персонаж, Грубозабойщиков, перехитривший чекистов. Когда первопроходцы прошли в этих местах и назвали озеро именем Грубозабойщикова и название прошло (а в те времена все названия обязательно проверялись на политкорректность) стало ясно, что чекисты - то бишь КГБшники книг-то и не читают!
	Седловинка в хребте справа - это перевал Ленинградский (2А). С нашей стороны - крутая осыпь. Наверху, по описанию, разрушенные скалы, требующие навешивания верхней страховки. С той, другой стороны - ледник Обручева, подступающий под самый перевал. Он разорван бергшрундом. И именно этот бергшрунд добавляет категории. И именно он вызывал наибольшие сомнения. Двоечного опыта у нас маловато (только моя скороспелая Тютю-баши, вторая западная, три недели назад)

Дальше последуют в некоторой степени драматические события.

Под перевал, на ледник Иоффе (он на фото) мы подошли в седьмом часу вечера. Марина, полная, как ей казалось, сил и решимости, хотела идти на перевал сразу. Я была против. С утра - самое оно. Еще неизвестно, сколько сил перевал от нас потребует, 1.5-2 часа верных, а еще спуск. К тому же бергшрунд лучше проходить в светлое время. По ночам в горах не ходят. Устали уже - полный день протопали.

Решили, что пойдем с утра. Но свой боевой запал Марина решила-таки потратить на разведку. Мы условились о времени, и она пошла к перевалу одна. Я осталась ремонтировать неожиданно для меня начавшие разваливаться ботинки, а также готовить ужин.

Палатку поставили мы прямо на камнях, на морене, предварительно выровняв поверхность плоскими камнями и прямо на них бросив коврики.

Надо сказать, что при планировании маршрута мы установили, что этот перевал - кратчайший путь к подножию Победы со стороны верховьев ручья Буордах. То есть нужно пройти этот один перевал - 2А и ты спустишься на ледник Обручева, ведущий к подножию заветной горы. Так еще дома и предлагала Марина. Но сразу, только придя в район, делать 2А стремно. Поэтому нашелся еще один вариант - кружной, он идется 3 дня, там три перевала, 1А и два перевала по 1Б. Из дому так казалось проще. Когда мы попали реально в район, стало ясно, что каждый перевал - достаточно трудовой и три перевала - это много и долго. Поэтому на ходу переиграли снова - на прохождение Ленинградского. Типа, попробуем. Ну вот и пробуем...

Уже полдесятого, а Марины все нет...

Но вот послышались шаги, стук камней.

Марина вернулась изрядно напуганная. Круто. Все сыпется. Склон под ногами уезжает. Поднялась она примерно на четверть или на треть подъема (это потом стало понятно, а сначала снизу казалось , что до этого места бОльшая половина пути), до места, где осыпь становилась круче. Два года назад, при спуске с Мус-Хаи, что в хребте Сунтар-Хаята, нам тоже пришлось спускаться на ледник по предельно крутой осыпи, настолько крутой, что камень, стронутый с места, уже больше не останавливался, а, набирая скорость, летел вниз, вылетал на лед, и, набирая скорость, долго еще катился, подпрыгивая, по леднику до его выполаживания, то есть метров 300-400 высоты.

На осыпи не больно-то застрахуешься. Можно было идти по льду, но ледорубов у нас тогда с собой не было, так как, по описаниям, ледник засыпан снегом и народ обычно там топчет ступени. А в наш год лед был голый, без снега. Потом все-таки пришлось выйти на лед и спускаться на передних зубьях кошек.

В этот раз мы запаслись ледорубами. Но до льда-то еще надо добраться! С Сунтарского похода в нас обеих засела неприязнь к осыпям. К тому же Марина до сих пор опасается за оперированную после травмы колена ногу. Когда склон начинает ползти, то кажется, что травмированная нога в опасности.

Одним словом - Марина предложила не ходить этот перевал. А идти кружным вариантом, через три единички.

Ну что делать?

Не гнать же её, чуть упавшую духом, через этот не понравившийся ей перевал?

Мне нужно было вспомнить, что я-то только что вернулась с Кавказа, куда специально ездила за снежно-ледовым опытом. От высоты отвыкаешь! Поэтому мне нужно было оценить все самой! И лучше утром, когда у тебя полно сил, жизнь прекрасна и удивительна, впереди всегда все самое интересное и почти не страшное.

Тяжело вздохнув (а может быть, внутри себя даже и с облегчением?), мы приняли решение отступать. Фактически, даже толком и не попробовав. Марина позже сама упрекнула меня в мягкости. Нужно было гнуть свою линию. Но моя привычка считаться с напарником в этот раз привела к такому повороту. Мы отступаем.

С утра подморозило. Воду еле-еле нашли. Дохленький с утра ручей еле журчал под кучей щебня, пришлось его разбрасывать, добывая струйку, текущую по льду. Снег топить плохо - он весь засыпан песком и мелкими камушками, видать недавно были сильные ветра.

Вот и водопадик, текущий по странному сопливому красному лишайнику, замерз.

Мы спускаемся.

	Сбросив метров 700 высоты, мы снова попали в мир живой природы. Это всем знакомый лишайник внизу, в долине Каскадного. Растет почти всегда концентрическими кругами. Распространен повсеместно на русском (и не только русском) севере.
	При подходе к первому из трех, Озерному перевалу, имеется небольшое, но очень синее и прозрачное озеро. На картах оно никак не названо. Поэтому мы именовали его оригинальным названием "Озеро".
	На фото - озеро по имени ОЗЕРО. Мы идем к перевалу Озерный 1Б. На этом фото Озерный чуть-чуть видно на левом краю - это левый распадок из двух очевидных
	Вот на этом фото Озерный виден лучше Перевал Озерный (1Б) - в левом понижении хребта. Осыпной, крутой. Увидев его, я подумала - хрен редьки не слаще. Ну, увидим! Вода в озере именно такого цвета, ледникового.
	Взгляд назад, в сторону Каскадного. Как-то все сурово вокруг, основательно. Холодно. И безжизненно Эх, где же веселая каменистая тундра, с ее разноцветьем, сусликами, брусникой!

За полдня мы осилили спуск с Ленинградского, обход озера Грубозабойщикова, прошли Озеро, и подобрались к морене под перевалом Озерным. Пора было обедать. Похолодало - небо затянуло, задул холодный ветер.

Перевал Озерный с подножия осыпи. Это морена ледника Большого Правобуордахского. Он весь погребен под щебнем, льда почти не видно. Да и каким-то ледяным туманом забит его цирк. Он слева, на кадре его не видно

После обеда пошли на перевал.

Мы постепенно поднимаемся над ледниками. Вдалеке справа - ледник Шмидта, слева - лапой - ледник Малый Правобуордахский. Озеро "Озеро". Морена ледника, над которым мы сейчас находимся, Большого Правобуордахского. Она настолько огромна, что снизу казалась доходящей до половины высоты подъема до перевала!

По описанию, перевал Озерный - осыпной, крутизной 30-35 градусов.

Карабкаемся по сыпучей поверхности. Осыпь мелкая - шаг вперед, потом съезжаешь на два назад. Чтобы сделать устойчивый шаг, надо утрамбовать, прибить выбитую себе в щебне ступеньку. Все равно она под ногой подается... Маринины ступеньки меня не держат, трамбую себе заново. Вязну, тяжело. После нескольких шагов отдыхаешь, восстанавливаешь сбитое неровным шагом дыхание. По более крупным камням мне нравится больше, они не так охотно съезжают обратно вниз под моим весом, и у меня, слава богу, нет ощущения, что они все ползут мне на ногу.

Осыпной кулуар окаймлен крутыми хребтиками. Края у них рушенные, торчат острые перья. При необходимости за них можно зацепить перильную веревку и идти вдоль скал.

С неба посыпалась крупа - снег! Но вскоре в просветы облаков выстрелило солнце и мокрые скалы засверкали, переливаясь.

Марину уже давно смущает крутизна склона. Она оценивает его не меньше, чем 40 градусов, а когда мы вдруг вместо видимого перевала выходим на плечо, соединяющее с параллельным кулуаром, а до самого перевала нужно идти траверсом под скалами еще пару сотен метров с еще бОльшей крутизной, несовпадение с описанием заставляет её остановиться. На плече устраиваем передышку, обсуждаем, перечитывая описание. Неужели мы полезли не туда?

Это вид с плеча. Действительно, осыпь под ногами даже в кадр не попала, провалилась вниз

Перевального тура с плеча не видно. Чтобы развеять сомнения, налегке одна лезу выше, на перевал, оставив рюкзак и Марину на плече. Прямо посреди узкого гребешка перевала - жандарм. Тур обнаружился в соседней части, за жандармом. В туре - перевальная записка, не оставляющая сомнений, что мы на Озерном. Больше двух лет назад здесь прошли питерцы. Более того, они шли так же, с ручья Каскадного на Связующий, а потом, наверняка на Кюрэтэрский (1Б). Это тот самый путь на ледник Обручева, через три единички.

	За перевалом, на другую сторону, все битком забито туманом. Не видно не только ледника (здесь северо-восточная экспозиция, поэтому с этой стороны по описаниям должен лежать ледник), но и еще одного озера! Красиво там, наверное. Но сейчас ничего не видно...
	Вот это вид с перевала Озерный на другую сторону, в долину реки Чачагырас, прямо вниз! Облако, видимость метров 100.

Сравниваю крутизну склона на глаз - ту, где я только что поднялась и ту, куда предстоит спуститься. На вид - туда еще круче, перегиб вообще ногами не пройдешь, только с опорой на руки! Ну куда же еще-то круче!

Что же делать? Спускаться сюда Марина точно не захочет!

Но и мне спускаться туда не очень хочется.

Ведь это только отдалит нас от нашей цели - ледника Обручева - еще на два перевала. Ну и какая тогда разница, если они все такие крутые? Характер тутошних осыпных перевалов мы примерно поняли. Спускаюсь к Марине, на полочку, где она уже замерзла в ожидании. Сообщаю информацию. Вечереет, подъем отнял у нас 3 часа времени и кучу сил. Ночевать в принятии решения здесь негде - ровное место на одну палатку хоть и найдется, но воды здесь нет. Только что насыпанного и еще пока задержавшегося на скалах снега наберется всего на одну кружку.

Мы обе склоняемся к возврату. Очень холодно, нужно что-то решать.

Спускаемся к месту обеда, к воде. Решение будем принимать завтра.

На маленькой ровной каменистой полочке мы поставили палатку, и Марина тут же уснула. Кажется, ей нездоровится.

За ужином пообсуждали дела наши горные. Марина предложила идти в обход гор, тем вариантом, который мы запланировали как резервный на выход от Победы, по ручью Люнкидэ, он сливается с Буордахом в 40 км отсюда. То есть крУгом, вокруг хребта, получится под сотку. Ей нужно готовиться к Чемпионату мира по рогейну - чем больше набегает с грузом - тем лучше. Но я-то не готовлюсь к Чемпионату. И потом, если и туда и обратно идти крУгом, то по времени не уложимся, стопудово, в график. И по продуктам, и по планированию дальнейшего сплава.

В тишине палатки, починяя поистрепавшиеся ботинки, погрузившись в раздумья, я пришла к непростому решению - возвращаться снова на Ленинградский перевал 2А (снова обходить остонадоевшее озеро Грубозабойщикова!) и с помощью всего нашего снаряжения, веревок, кошек, ледорубов и ледобуров, поборов боязнь, преодолевать его, ведь тогда мы сразу окажемся у нашей цели - ледника Обручева и увидим ПОБЕДУ!!!

А ботиночки-то должны еще многое выдержать, и "рогейн" вокруг гор, и выход к Дарпиру-Эрекиту, и сплав. Хорошо, что в ремнаборе есть проволока и маленькие плоскогубцы. У облегченных "Доломитов" это второй и, точно, последний поход. Резиновая подошва уже отходит от пластмассовой основы.

Ночью был мороз, но воздух настолько сухой, что в 800-граммовом пуховом спальнике было жарко, и я вылезла из него по пояс. Чудеса!

Утро холодное, ясное. Сообщаю Марине, что идем на Ленинградский.
- А может, все же рогейн?
- Не, не успеем.

Мы еще не знаем, что ресурс хорошей погоды тоже почти исчерпан, этих двух дней хождения туда-сюда нам не хватит, чтоб вволю полазить в районе Победы, сходить на ледник Сумгина, чтоб посмотреть на нее с другой стороны, на Салищева, Цареградского...

	С утра озеро Озеро выглядит прелестно	Нам вон туда, за морену и вниз по курумнику, опять в долину Каскадного

Вода ледниковая, прозрачности необыкновенной.

В смысле жизни озеро, конечно, мертвое.

Забавный тур, напоминающий символ канадской фирмы "Камик" (мои обрезиненные сапоги, которые я ношу в зимних походах, как раз этой фирмы) и Олимпиады в Ванкувере одновременно

Снова под Ленинградским. Пока поднимались и ставили палатку на знакомом месте, выровненном плоскими камнями, сыпануло несколько снежных зарядов. О том, чтобы подниматься сразу, мыслей не возникло - горы и перевал закрыты. На перевал пойдем с утра.

Волнуемся обе, но бодримся. Тщательно надеваем системы; веревка рядом, под клапаном. Вот он, Ленинградский. Нижняя часть даже вроде и не такая крутая, когда подбираешься ближе к склону. И погода нам в помощь. Внизу наконец-то остались надоевшие за хождения туда-сюда и ручей Каскадный, и озеро Грубозабойщикова, и ледник Иоффе, в левом углу которого, на морене, два раза стояла наша палаточка. Надеюсь, третьего раза не будет. После половины подъема стало круче, но не предельно. Под ногами все сыпется и едет. Выбираю прямо по центру кулуара ручеек из крупных камней - по ним чуть легче идти, не проваливаешься по щиколотку в щебенку. Но вскоре крупные камни из-под ног исчезли, видать, уже все спихнули вниз туристы. Подбираюсь поближе к скалам, с опорой руками о скальные перья идти чуть легче, даже почти догоняю Марину, которая так взбодрилась, что здорово убежала вперед. И куда девались вчерашние сомнения! Молодец! Ну вот мы и на перегибе. И веревок не понадобилось. Не так страшен черт... Выбираюсь на снежно-настовый надув. И вот она, Победа! Трудно далась нам даже возможность ее увидеть! Да еще в такую хорошую погоду! Марина, пританцовывая, уже снимает окрестности и пытается взять у меня "интервью".

В туре нашлась странноватая записка, совсем свежая - москвичи были здесь 1 августа, три недели назад. А до них тут три года никто не ходил. Да, признаться, записка нас слегка удивила. По возвращении списалась с авторами - вполне адекватные люди... На каком-то форуме мне ответили буквально следующее: "записка, кстати, по мотивам фильма Дебижева 'Два Капитана-2'".

Внизу, под нами - ледник Обручева. А за поворотом ледника - двуглавая вершина горы Победа. Слева - Западная вершина, Главная, её высота, по современным данным 3003 м, справа вершина Восточная, Узловая.

Впервые покорена свердловчанами под руководством Р. Седова в 1961 году.

При ближайшем рассмотрении стало ясно, что таким составом группы рассчитывать подняться на Победу было бы, мягко говоря, самонадеянно. (Местные нам рассказали, что свою немалую жатву Победа собрала и продолжает собирать...).

Впрочем, это мы подозревали еще дома. Поэтому и придумали несколько радиалок по ледникам, в том числе и по леднику Сумгина (XII на схеме), на оборотную сторону Победы взглянуть. И ледник Цареградского (VII) интересен, как самый большой в районе. Все они выходят в долину Люнкидэ, вытекающую из ледника Обручева, на котором мы сейчас и очутились. Веренее, очутимся. Вот спуститься бы еще, да бергшрунд перейти, и мы на Обручева, в дамках!

После серии фото- и видеосъемок и написания своей записки (интересно, не нашел ли ее уже кто-нибудь) начинаем спуск с Ленинградского. Под нами - бергшрунд. Кошки и ледорубы наготове. И свяжемся сейчас, и страховать друг друга будем через ледоруб. Вернее, я буду страховать Марину, так как, во-первых, она легче, а во-вторых, страховать не умеет, поэтому идет первой. Я тоже не ахти какой большой мастер. Но хотя бы представляю, как эту страховку осуществлять. А мне потом, при собственном прохождении, нужно быть вдвойне осторожной.

Здесь я сделаю небольшое отступление, чтоб объяснить почему.

В памяти еще довольно ярко хранился эпизод, когда мне дважды в один день пришлось заглянуть в ледниковую трещину. Было это нынешней (2010) весной, в Гренландии, когда во время лыжного похода сначала в трещину случайно улетела лыжная палка Юры Бахмурова, не надетая на руку за темляк. Под палкой внезапно просел снег, под ним оказалось пустота и Юра от неожиданности выпустил ее. Я, как видеооператор, получила право при спасработах, то есть попытке найти палку в бездонной ледяной пустоте (толщина льда в том месте примерно 1 километр... но вдруг!), стоять на краю и снимать происходящее (и фильм, и отчет с фотографиями есть), периодически заглядывая в трещину. А буквально через пару часов я сама провалилась в трещину, правда, неглубоко, но выбраться удалось только с помощью напарника по связке, Леши Тимошенкова (известного в горных кругах парня, вечно попадающего на спасработы), так как была опасность, что с ноги вместе с сапогом улетит лыжа, и пошевелиться я, вися над трещиной, боялась, хоть все было привязано и застраховано. Ой, вернее, ПРИстраховано.

Ледниковая трещина, по моим ощущениям, - это страшная зияющая пустота. И оказаться в этой ледяной пустоте мне не хотелось. Кстати, есть офигенный фильм "Прикосновение к пустоте", кто не видел - найдите!

Что удивительно, шла я замыкающей, девятой. Но все-таки трещина ждала меня... Это произошло в том месте, где мне показалось совершенно ровно, не опасно, и я решила поснимать видео прямо на ходу, шла без палок, за что и поплатилась...

Вот она

Ну вот, из зимней Гренландии снова отправляемся в летнюю Якутию.

Место, где мы выбрали спускаться, здорово бомбит - свежих камней много, это видно на снимке. Но зато там бергшрунд самый узкий, и мы постараемся побыстрей пройти это место, тем более еще рано, морозец, солнышко на эту сторону камнеопасного склона еще не достает, и, может, камни не полетят пока...

Из последующей переписки с веселыми москвичами, авторами записки, я узнала, что они, опасаясь камнепада, пересекали бергшрунд в лоб, перепрыгивая его посередине. У них было тепло, шел дождь (внизу во всей Якутии тогда, как в Москве, стояла жара, бушевали пожары), камни летели постоянно.

Слегка косясь влево, мы поравнялись с бергшрундом. Во-от он, опасный сосед коварной наружности

Небольшая ледяная стеночка преградила нам путь, я уж хотела было, перестраховываясь, вкрутить бур, но Марина лихо съехала на попе, притормаживая кошками. Дальше, собственно, шли камни, лежавшие В и НА бергшрунде. Наверное, здесь, в торце, он был не очень глубок и просто забит прилетевшими со склона камнями.

К счастью, он имел кривые перемычки, до них только нужно было добраться.

	Я выпустила Марину метров на 10 веревки, потом подобралась к ней сама. Чуть спустившись с перевала, оглядываемся: перегиб хорошо виден, бергшрунд и наш след, аккуратно его обошедший. Спасибо тебе, Ленинградский, что пропустил! Ну, здравствуй, ледник Обручева! Фотоаппараты уже дымятся... Идем немного вниз по леднику до слияния с основным телом ледника. Потом пойдем вправо, вверх. Встречаются закрытые трещины, но они легко определяются визуально. Но все же прощупываем путь перед собой: Марина - палкой, я - штычком ледоруба. Выходим на слияние с основным ледником. Здесь раскрываются просторы: за спиной Марины - перевал Казанский, 2Б. Но нам туда не надо!
	А на леднике Обручева - промоина. Поднялись вдоль нее повыше, где она поменьше. Нашли узкое место - перешагнули
	А могли ее и не заметить. В одном месте промоина уходит под снежный мост!
	Слева, чуть ниже нас, офигенная гора с тремя висячими ледниками. Ничуть не хуже, чем в Гренландии!

На дальнем плане - вершина Белый Парус. Хороша! Но с этого ракурса на парус она пока не похожа.

Марина ставит палатку на морене. Под тонким слоем камней - лед! А коврики-то у нас летние! Мы в морозилке, испортиться нам не грозит, но подморозиться - легко! В качестве подстилки под себя пошло все: не только веревки и рюкзак - но даже карты! Палатка поставлена, времени еще много, и мы отправляемся к подножию Победы, на прогулку.

Гора-красавица... И амуниция моя ледниковая...

На этой фотке много всего:

По осыпям стекают на ледник каменные ручейки - большие и малые камни, продукты разрушения гор. Ледник, как медленный эскалатор, везет все это вниз. а горы все подсыпают. Потому вверху ледника, где он медленно ползет, могут собираться большие кучи. Дальше они вытягиваются в полосу, как раз на такой стоит наша палатка, а совсем внизу, где ледник тает, эти кучи вырастают в огромные горы битого материала.

Вот внизу на этом фото - как раз такие моренные кучи. На этой морене нам было бы гораздо теплее - высоченная.

	А вот и гора с романтическим названием Белый Парус, расположена прямо напротив Победы
	Поднимаемся к подножию Победы.
	В юго-восточном гребне Победы есть понижение - Кюрэтэрский перевал (1Б), на который мы поднялись радиально, чтобы заглянуть "на ту сторону", на восток, в долину Момы. На фото виден Кюрэтэрский ледник, зеленая широкая долина Момы, поселок Сасыр, в бинокль мы даже разглядели отдельные дома. Здесь - километров 40.
	В туре - записка. Архангелогородцы были весной прошлого года. Лыжный поход зимой в этом районе даже без восхождения на вершину - верная "пятерка" (это категория трудности. А всего их - 6). Гребень уходит на север, в сторону Победы Узловой. Гребень разрушенный, но лезть по нему можно. Но только с горной группой и скальным снаряжением. Нам же - авантюризм. Уж больно гора эта капризная. Сколько народу посрывалось-погибло... Фото - это взгляд вверх. В левой стороне кадра виден кусочек Восточной вершины.
	Поднимаюсь немного по гребню, сколько смогу. Это фото - взгляд вниз. Гребень между Победой и вершиной Советская Якутия. Внизу, прямо подо мной - перевал Кюрэтэрский (1Б). Сюда мы пришли справа (на этом кадре), а могли бы подняться с левой стороны, с противоположной, если бы тогда, два дня назад, спустились с Озерного и потом преодолели Связующий, и Кюрэтэрский ледник, то есть путь "через три единички" приводит именно сюда.
	Лезем еще повыше
	Характер тутошних склонов в описаниях называют альпийским. Не знаю, в Альпах я пока не была... Но характер весьма крут...
	В сторону Момы отходит несколько параллельных хребтов, в которых имеются понижения - странные перевалы, которые, видимо, ходят, чтобы набрать категорию. Вот, например, перевал Запорожская Сечь (3А). Красивый чуть рваный ледяной язык Один из путей на Победу выглядит так: подъем на перевал Феофана Грека (точнее, это не перевал, а заход на стену, спуска с другой стороны нет, там ледяная стена), и далее по скальному гребню сначала на Западную, потом на Главную вершину.
	На этом фото - верхняя часть ледника Обручева (растресканная!) и выход на западное ребро
	На саму Победу есть еще путь - по центральному кулуару. Погода начинает портиться. Но мы увидели Победу! Вот и еще одной мечтой стало меньше.
	Валуны на склоне под воздействием солнца превращаются в грибы
	Белый ледник, рыжая морена. Зеленая палатка. После прогулки мы поспешили в наш домик - на ужин! Вечером стало пасмурно, все затянуло. Спать было холодно, причем именно снизу, из-под коврика! Все-таки один слой камушков на льду - это мало. Наутро все изменится: только палатка останется зеленой! Всю ночь нас трепал ветер, к утру завалило снегом. Мы проснулись от подозрительной тишины. Завалило все. И нас, и ледник и морену.
	Уже утром вот эта туча поднялась из долины, из нее посыпался сначала дождь, потом снова снег

Похоже, наши планы дойти до слияния с ледником Сумгина и подняться по нему, чтобы взглянуть на оборотную сторону Победы, были рассчитаны на хорошую погоду. Теперь не видно не только вершин, но даже склонов.

Снегопад в августе! Да еще какой: хлопьями, на целый день. Собственно, наверно и больше чем целый день, просто мы на высоте 1000 м ушли ниже, из зоны снегопада в зону дождя.

Все наши дальнейшие планы вместо прогулок по ледникам с фотографированием гор и Победы с другой стороны свелись к улепетыванию в лесную зону, поближе к теплу.

В горах все равно ничего не видно. И холодно!

Резиновая куртка из зеленухи от сырости не спасает - изнутри мокнешь не меньше, чем от мокрого снега, налипающего на одежду.

Все, больше я в резиновых изделиях в горы не ходок!

Целый день идти под мокрым снегом - к этому нужно специально готовиться. На рюкзаке - снежная шапка, она тает и вода стекает прямо на поясницу, а затем в штаны. Ноги тоже мокрые - в ботинки стекает по штанам. Марина с утра попыталась подогнать на ноги капроновые мешки - выполнять роль фонариков. Но из этой затей ничего не вышло - они развалились через пару километров. Полностью мокрому человеку можно существовать только непрерывно двигаясь. О том, чтобы снять рюкзак страшно даже и думать.

Решено - валим вниз, до лесной зоны.

Ждать ясной погоды, чтоб еще погулять в горах, уже некогда. Эх, не хватило нам тех двух денечков хорошей погоды, что прометались между Ленинградским и Озерным!

Протопав скучных 7 км по леднику Обручева вниз, мы вдруг обнаружили то, что сняло скуку как рукой.

	Промоина! Ослепительно синяя, она стремительно набирала мощь, глубину и размах! Внизу ледника промоина достигла размеров Гранд-Каньона!
	Вид вверх. Видно, как промоина набирает амплитуду. Водопадами в нее впадают боковые промоины Внизу видно конечную морену, а так же начало ручья Люнкидэ, собирающегося из промоин ледника Обручева.
	Да, льды синие, таков же оттенок на разломе трещин в Гренландии, такие же синие некоторые айсберги. Почему - не знаю: вопрос к гляциологам. В качестве воспоминания пример: Не забудем - это не Якутия. Это Гренландия.

Еще на леднике Обручева случился эпизод, который мог бы показаться забавным. Шли мы еще в тот момент вверх, к подножию Победы. Тело ледника было неровным, я придирчиво всматривалась в его присыпанные снегом неровности. Марина шла первой, прощупывая перед собой палкой сомнительные места. Одно такое место мне показалось совсем сомнительным и я прозондировала его штычком ледоруба прямо в маринкином следе. Ледоруб провалился! То есть пробил снежную корку, а под ней - пусто. Марина протопала прямо по снежному мосту и, будучи легкой, не провалилась. А края-то у трещины непонятно где. Пришлось Марине изображать страховку через ледоруб и принимать меня на своей стороне. Обратно мы это место просто перепрыгивали - под горку же. Но все равно - на достаточно короткой веревочке. Жаль, снять было некому - нет пары свободных рук.

В нижней части ледник спокоен, даже намека на трещины нет, мы смело развязались и топаем каждая в своем темпе, прерываясь лишь на фотографирование промоины.

Вчера вечером говорю Марине:
- Хочешь, я тебе сказку расскажу?
- Давай, - говорит.

Начинаю сказочным голосом, что, мол, в есть далекая-далекая волшебная страна, где есть красные горы и высокие зеленые деревья. В той стране бродят странные люди, а на деревьях растут мешки с колбасой...

Марина хмурится - какая-то прозаическая сказка... Я смеюсь - да мы же с тобой недалеко от этой страны! И колбаса на лиственнице действительно растет! Километрах в 40 отсюда по прямой. Марина смеется со мной вместе - приятно вспомнить, что тебя что-то ждет - пусть это даже твоя собственная заброска. Мы в своих ледниковых хлопотах настолько забыли обо всем, настолько жизнь у нас насыщена, что я сама про заброску еле вспомнила, и Марина подвох в голосе заметила не сразу.

Вот показалась оконечность ледника. За века ледник наворотил горы щебня, потом отступил. Вся долина забита моренным материалом, все перекурочено, будто здесь много лет работала драга. Но нет, это природа так постаралась. А под облаком уже виден просвет, хотя снего-дождь идет не переставая. Где-то там, в сырой дымке, километрах в тридцати отрог хребта Улахан-Чистай, что сейчас у нас по левую руку, оканчивается, и ручей Люнкидэ, что у нас под ногами, сливается с почти родным уже нам Буордахом. По нему нужно будет подняться на приличное расстояние, километров на 60, а с него мы перескочим на Дарпир, к нашей забросочке, к волшебному мешку с колбасой. Но есть и другой путь, ведущий через перевалы на этом самом хребте, что у нас сейчас слева. Это перевалы Красноярова (1Б) или Славутич (2А). Если пойти одним из этих перевалов, то срезаешь кусок километров в 60 суммарно. То есть вместо длинного "рогейна" вокруг гор получаем один перевал, по схемам довольно крутой, а по описаниям - осыпи до 40-45 градусов, скальные ступени, проходимые со страховкой. Ладно, посмотрим, пока просто бежим вниз, к теплу.

Сойти с ледника оказалось не просто, язык внизу крутоват. Сняли кошки.

И ручей тоже не перепрыгивался так запросто, пришлось еще побродить в поисках узкого места. Хоть и были мы все мокрые, но все же менять согретую в одежде воду на холодную не хотелось. И так холодно нереально. Бежим почти бегом, насколько позволяют скользкие камни. Как же надоели эти камни! Уже глаза только стоит закрыть - и ползут-ползут камни - большие, средние, мелкие, щебенка и снова большие, средние... Когда уже травка-зелень-то хоть!

По описанию, первые лиственницы встретятся километров через 12 после окончания ледника Обручева, в районе впадения Цареградки - речки, вытекающей с ледника Цареградского (Цареградский - один из руководителей Дальстроя). Так оно и оказалось - единственная чахлая лиственничка росла прямо напротив ее устья, и это было еще совсем рядом с распадком, ведущим на перевал Красноярова. Но настоящие лиственницы, где уже можно было набрать дров, оказались в 5 км ниже, и, к счастью, сначала на нашем берегу.

Дождь шел не переставая. А вверху - понятное дело - снег.

Похоже, мысль о подъеме на Красноярова придется выбросить из головы. И так перевал не простой, а в плохую погоду, да закрытый свежим снегом - может оказаться опасным. И вот, как мне этого ни хотелось, но придется с Маринкой бежать её "рогейн". А ведь я до такой степени не верила дома, что нам придется идти таким вариантом, что даже подробной карты на самый мысок, слияние Буордаха с Люнкидэ, не распечатала. Была у нас на это место только обзорная пятикилометровка.

Итак, практически уже безо всяких сомнений проходим мимо распадок на Красноярова и топаем дальше, к далеким зеленым островкам лиственниц.

От рощи, где мы стали лагерем, ледник Обручева был слегка виден - вдалеке. Неужели мы все это видимое пространство и еще много по леднику проскакали за день? И не по дороге, а по льду-моренам, камням. Больше 20 км, около 25. Вот что значит замерзнуть и бежать к теплу... Честно скажу - последние километры до рощи шла на автопилоте - просто тупой механизм, передвигающийся по камням. Без мыслей, без желаний... Если бы хоть видимость была, механизм бы просыпался и хватался за фотоаппарат... Хорошо хоть иногда встречались тундровые травянистые полочки, но они быстро заканчивались, либо уводили вверх и терялись в болоте. По самому берегу оказалось идти быстрей всего.

Тайга и безжизненные горные склоны соседствуют друг с другом совсем рядом. В горах по-прежнему сыпет снег.

А рядом с нами живет бурундук-свистун. Мы вторглись в его владения кедрового стланика. Но он хорошо горит, так что бурундуку придется привыкнуть к моим набегам на его территорию, свисти - не свисти, а дрова нам нужны.

Вода в ручье Люнкидэ синяя - ну конечно, она же ледниковая. Странно, что нет паводковой мути после сильных дождей. Наверно, вверху снег и не собирается таять. Паводка-то и нет...

У жаркого костра мы высушились и обогрелись. Удивительно - после целого дня, проведенного в сырой одежде, не появилось даже насморка. А тут и распогодилось. Но снег в горах наверху все равно лежит - холодно. Выходим на поворот долины - здесь очень широко. Половину долины занимают голубичники. Это фантастика! Плотность ягод, наверное, литра три на квадратный метр. Ягоды крупные, собирать легко. Голубики много. Медведей, наверное, тоже. Хорошо, что голубики на всех хватает.

Вот он как раз, прошел сегодня. И шел туда же, куда и мы - вниз по течению Люнкидэ,к слиянию с Буордахом. Только мы потом - вверх по Буордаху и через перевал Буордахский. А вот куда медведь - только он и ведает. В скалах и шишка поспевает. Может, туда? За ходовой день мы проскочили весь ручей Люнкидэ, место слияния его с Буордахом подрезали чуток по склонам сопок, нам ведь круто влево и потом почти назад. В курумниках полно почти спелой кедровой стланиковой шишки. Идешь, ковыряешь шишечки на ходу, и время коротаешь и силы пополняешь. Люблю подножный корм на пешке - шишки, шиповник и ягоды. Марина, хоть и голодает, но шишки не грызет - не любит. А вот к ягодам припадает при первой возможности. Поползаешь, чуток пособираешь - и кажется, что сил прибавилось и снова бодро шагаешь... минут 20, до новой ягоды... На полянке, на белом мху недалеко от ручья Амбарный уже в долине Буордаха мы упали на очередную ночевку. От самого Буордаха мы далеко, километрах в двух - долина здесь широкая. Мимо гуляют несколько оленей - непонятно, домашние или дикие? Нас не боятся, но и не подходят. Вот бы встретить оленеводов! Ночью был заморозок при ясном небе.

Стланиковая ольха и березка покраснели - скоро осень

Идем вверх по Буордаху. А в горах снег все лежит, не тает. Может и хорошо, что мы решили обойти горный хребет, вместо того, чтобы месить снег на перевалах? Внизу, по травянистым низинам вдоль Буордаха идет стадо. Видимо, уже кочуют от перевалов вниз по долинам. Но людей не видно. Ни собак, ни дыма. Постепенно мы выходим из зоны леса и втягиваемся снова в тундру. Идется легко - под ногами твердо, но идти удобно: идешь не по камням, а временами то по травке, то по мелким камушкам. Но вот резкий ледяной ветер подул в спину! Нас нагоняет гроза! А так хорошо день начался - ясным утром и солнышком. Гроза окажется жестокой. Она идет с севера, похоже ледяное дыхание Арктики прорвалось в Якутию. Она сыпанет градом, окатит ледяным дождем, потом добавит ветер. Потом сама-то уйдет, но холод, дождь и ветер оставит на всю ночь и завтрашнее утро. И вот сегодня-то как раз я так замерзну, как еще здесь не замерзала.

Боковой приток. Ручей Ветвистый, вот оттуда мы могли бы спуститься, если бы не бегали вокруг гор свои 100 км, а прошли перевалом Красноярова (1Б)

Промчавшись почти бегом, подхлестываемая жесткими плетями дождя, я неслась по тундре вперед, к перевалу, к наледи на Буордахе и броду - сегодняшней нашей цели. Ветер выбивает тепло через термобелье и капрон. Эх, не так нужно одеваться в здешних горах Якутии. Здесь гораздо суровей, чем на Сунтар-Хаяте. Облегчение имеет свою оборотную сторону - отрицательную. Так и заболеть в серьезном маршруте недолго. Хорошо, что вечер уже, и нужно ставить лагерь в любом случае.

Марина смогла догнать меня только бегом. На на броде обогнала, раскатав гидрочулки. Я же долго искала где помельче, но все равно пришлось бродить почти по колено, прямо под наледью, растеряв последнее тепло.

После брода мы встаем ночевать, а завтра идем перевал. На абсолютно ровной и одинаковой тундровой полочке Марина мучительно долго выбирает место под палатку. Ветер не ослабевает, рвет полотнище из рук, выстуживает каждую клеточку в теле. Притащив пару камней и кое-как закрепив палки в качестве колов, Марина запускает меня внутрь еще не натянутого тента. Дальше она справится сама.

Спасибо подруге, она поставила палатку на ветру одна, дав мне возможность быстро переодеться в сухое и согреться.

Всю ночь палатку трясло и дергало, над головой будто громыхал поезд. Дождь не утихал.

Утром чуть стихло. Мы вылезли оглядеться.

По разноцветным склонам гуляет отставшая от стада парочка. С великолепных рогов свисают лоскуты кожи. Но олени статны - красавцы. Прошли совсем рядом, Марина успела их снять на видео

Мы совсем было уже засобирались выходить, но тут снова пошел дождь. Выждав еще пару часов, мы все же решили идти. Вот удивительно, до чего же мы запрограммированы на движение - за эти пару часов в наших умах отставание по времени от графика выросло катастрофически, и мысленно мы уже опаздываем на самолет, хотя у нас еще - 10 дней...

Я нацепила на себя большие полиэтиленовые пакеты в качестве дополнительной ветрозащиты, и мы полезли в перевал. Пока поднимались, ветер поутих и сгустился туман. Вот те раз. Перевал наверху плоский, не ошибиться бы с направлением.

Выйдя на перевальное плато мы увидели... ничего. Просто серая мгла. Ну что ж, идем по приборам. По компасу то бишь.

Впереди в тумане показался контур бортов долины формой "U", только поположе - слева и справа вроде склоны... Или кажется? Но что это?! В воздухе у склонов висят черные пятна. Я протерла глаза. Да это зрительный обман! Вот это фокус! Оказывается, я вижу не борта долины, а берега озера, уходящие от меня вдаль, а черные пятна, будто бы висящие у склонов - это камни, на самом деле торчащие из воды у берега... Ох, чудеса! Это штучки тумана...

	Но тут невидимая рука стала раздергивать туман, клочья его понесло в долину Дарпира, "на мутном небе мгла носилась" - это мы воочию увидели. И сквозь обрывки тумана волшебно проступили настоящие горные склоны, в прорехи туч засверкало солнце. Удивительные картины нам показали. Фотографии - жалкие слепки увиденного. Марина сильно отстала, снимая чудеса. А я вижу впереди какой-то большой черный камень. Похож на силуэт, надо же. О! Да это же человек! Люди!
	Вдалеке показался парень с ружьем и в телогрейке. Оказывается, чуть ниже перевала, у озера - стоянка оленеводов. Сегодня ночью у оленеводов ушли 4 оленя, и хорошо, если они ушли туда же, куда и все стадо, которое мы видели, то есть вниз по Буордаху. Вот парень и шел, чтобы в этом убедиться. Чуть ниже мы действительно увидели палатку. Обитатель пригласил внутрь. Оленевод Юра как раз пек хлеб.
	Палатка уже знакомой конструкции, шестигранная, такие здесь у всех. Мы отогрелись, подсушились, попили чаю с лепешками, маслом и сахаром. Вот оно, чудо!

Юра и Влад. Оленеводы, тоже из Сасыра. Это другое оленеводческое хозяйство, и здесь другой уклад, здесь оленей не пасут. Олени уже ушли за перевал, сами, до Дарпира, то есть до изгороди через всю долину, где они соберутся. А оленеводы ждут подмогу - людей и лошадей, чтобы откочевать за стадом, за перевал.

В гостях мы просидели долго. Отогрелись, полностью высушились. Маленькая печка топится дровами, которые оленеводы завезли, перекочевав сюда. Здесь дров нет - тундра. Под горой есть озеро, не видное отсюда, в нем водится рыба - нам показали улов. Но ждать его готовности мы не могли - и так уже много времени потеряно. Мы распрощались с хозяевами и снова вышли на ветер. После тепла - пробирает. Но ничего, мы знаем способ согреться - быстрая ходьба. А грелка на спине ускоряет процесс согревания.

Дошли до лесной зоны, на чудесной полянке с белым мхом стали лагерем. Здесь уже есть дрова, хоть и не очень много. Марина сбегала вниз под горку за водой. Погода наладилась, но и пришел жуткий холод. Иней выпал еще с вечера.

Долина реки Дарпир в сумерках	А вот такой мы увидели долину Дарпира с утра. Облако так и переночевало на боку горушки

Ну какие же здесь краски! После льдов и снегов они так радуют глаз! Не только горы, но и тундра стала разноцветной, близится осень и березка становится красной.

С утра холодно, пока из-за гор встает солнце, мы решаем не торопиться. Выспимся, согреемся солнышком, по которому соскучились. Пользуясь передышкой, снова берусь за ремонт ботинка.

Ботиночек мой, потерпи еще! Все металлические скобы обломились! А ведь нужно не только дойти до заброски 10 км, но и дотопать до начала сплава, еще 7 км и весь сплав еще провести, а это около 300 км!

А он, бедный, каши просит давно... Кстати, о каше - забросочка-то наша с пополнением продуктов уже недалеко

Шагаем вниз по Дарпиру. С каждым шагом становится теплей.

На Дарпире есть чудесный каньон. Вода голубая, склоны все красные...

Листвяга желтеет... Горы засахаренные...

Очарованные, мы долго любовались открывшимися видами.

Да. Места, конечно, абсолютно безлюдные.

Нас спрашивают - а как же без навигатора? Как без спутникового телефона? Вдруг что случится? Да, конечно, в таком путешествии есть риск. Но мы постарались свести его к минимуму. Уходя в горы, мы представляли, где какое стадо стоит и где есть люди. А также старались все делать крайне аккуратно, беречь себя и друг друга изо всех сил.

А навигатор нам не нужен - ориентироваться мы умеем хорошо.

Лежит красным ковром под ногами арктоус

Дарпир внизу, перед слиянием с Чукчей, в волшебной стране, где на деревьях растут мешки с колбасой.

Ну и с катамаранами.

Мы добрались до своей заброски, все цело, только местность сильно изменилась за 10 дней. Лиственницы пожелтели, трава пожухла. Марина прошла мимо примеченное место, не заметила. Пришлось кричать-свистеть, уж больно резво убежала...

Сняли заброску, перепаковали рюкзаки. Сноёва потяжелело за плечами. Килограмм 8 добавилось.

Строить катамаран здесь рано. Воды, может уже и достаточно, но впереди - наледь. На наледях река разливается на сотню мелких проток. Тащить в проводку - тяжелей и дольше, чем просто идти с рюкзаком по берегу. Поэтому - идем дальше. Нам надо пройти наледь, строиться будем за ней.

В тундре грибов - полно. Марина не любитель, а я умудрилась даже пожарить грибов без сковородки, прямо в котелке.

По дороге было еще много приключений - мы потеряли тропу и ломились по тайге, бродили реку туда-сюда в поисках лучшего пути, не дойдя до наледи, заночевали среди подосиновиков на низком галечном островке, не боясь затопления, а на следующий день на просторах наледи чуть не потерялись, разойдясь каждая своим путем довольно далеко.

Долго искали место для лагеря. Придирчивой на этот раз была я: мне нужен материал для стройки - ивовая роща.

Забраковав пару мест, наконец выбрали распадок с ивами, а на берегу нашлось много дров. А тут и дождь снова пошел... Встаем! Хватит пешком ходить - пора и на лодочке покататься!

Ну вот и построились - легкую и надежную раму срубила из ивы. Она здесь двух типов - тонкая и гибкая, с узкими листочками, и более толстая и хрупкая, смахивающая на тополь, с листочками пошире. Тонкой и гибкой нашлось всего 4 подходящих ствола. Пришлось мудрить, делать накладки, полуторные продолины... Но укосину сделали, скрутки честные - из стропы. Хорошая получилась рама.

Баллоны, внутренние и внешние, завязываются снаружи, как обычный гермомешок. Объем и длину кормы я увеличила за счет подложенных дополнительных поддувов. Все-таки 3 метра - маловато для катамарана. Дом поросенка должен быть крепостью!

Гламурные бантики

В месте, где мы стоим - устье ручья Гранитного - река еще называется Дарпиром (по-эвенкски - изгородь). Через 4 км - слияние с Коубугу, довольно приличной речкой, и - смена фамилии - река станет Эрикитом. В устье Коубугу нас ожидает самый серьезный порог на реке. А пока мы пробуем ловить - безрезультатно. Снова идет дождь, на воду станем с утра. А пока, уже ночью, доделываю весло. Самое сложное оказалось найти подходящую ровную и легкую жердину для байдарочной лопасти, и вытесать-спрофилировать деревяшку под ее изгиб. Если это сделать плохо, то винты саморезы не удержат лопатку в напряг, тогда ее можно потерять и потом придется как-то выкручиваться - запасной лопасти у нас нет.

Марина ленится и весло доделывает с утра. Утром солнышко. С ним мир гораздо веселей!

Встаем на воду. Грузимся-пакуемся. Наконец-то сплав! Ну, здравствуй, Эрикит!

Сразу начинаются сложности. У реки приличное падение, в русле множество надводных и подводных камней. Убедить Марину надеть шлем и подобие спасжилета, которое у нее было, не удалось.

К тому же начался дождь и обнаружилось, что кат сильно спускает. Каждую чалку - подкачиваю.

Слева впала Коубугу - где же порог? Но вот сужение, много камней, реки не видно. Чалимся еле-еле на правый берег.

Из описания: "Порог после устья Коубугу длиной 0,5 км. В верхней части порога, ближе к левому берегу, тянется гряда подводных камней, Ниже - три подводных камня, осыхающих в малую воду".

Идем смотреть - гряда камней перегораживает русло. Проходы кривые, требуют маневра и не совсем чистые. Самую слаломную ступеньку решили провести правым берегом, вторую половину порога благополучно прошли.

Дальше в описании буквально следующее: "От левого камня идет косой вал высотой 0,7 м. На выходе - стоячие валы до 1 м высотой". Ну-у... Меня терзают сомнения в правильности описания, но маленький катамаран восполняет недостаток острых ощущений при сплаве - болтает на нем так, как на больших валах на большом кате. Дальше река поменяла характер - стало меньше крупных камней, потом они совсем исчезли, начались обычные галечные разбои.

Дождь (о, ура!) кончился. Перед обедом в классическом месте, в устье маленького заливчика, Марина поймала двух хариусов. Есть первая уха! В этот раз почин открыла она, а на Сунтар-Хаяте первый ленок был мой

На высоком берегу - следы старой стоянки людей: запасены колотые дрова, совсем серые от времени.. Ими мы и воспользовались. Первая уха! Солнце! Вот оно - счастье.

Голодная жизнь начинает давать себя знать. Прошлой ночью Марина не смогла уснуть от голода, вылезла и сварила себе кашу. Я тогда ограничилась чаем.

С севера показалась туча. Снова дождь... И тут задул ВЕТЕР! Ровно в аккурат - нам навстречу. Течение приличное, но двигаешься вперед, если только гребешь. Если положить весло - крутишься на месте. Но если даже грести - ветер все равно разворачивает, курс взять невозможно. Промучились, причалили - пережидать? Непонятно. Сидеть - холодно. Течением не несет. Решаем перечалиться и вставать лагерем, хоть и рано еще, и с большим трудом смогли это сделать.

На берегу всевозможные дрова успели уже вымокнуть, с костром помучились, но все же развели и долго вечеряли и сушились у жаркого пламени. Совсем поздно на севере заблестела полоска заката - значит, под тучами просвет и завтра возможно, будет солнце.

Ночью были изумительные звезды! Давненько не было такого ясного неба!

Утром делаю Т-шку к веслу. Так ловчей будет.

Скоро начнутся "тиши" - это когда река меандрирует (петляет) и течет довольно медленно. Соответственно - большая глубина и песчаное дно. Оказалось, турбулентность воды вздымает песок со дна и рыба в русле не стоит - прячется по заливчикам и каменистым притокам. В устье одного такого притока Марина поймала небольшого хариуса и тут же, достав соль, слопала его - не могу, говорит - зверь-голод! Надо бы на обед наловить на ушицу. Тут и перекатики с ямками пошли. Мои попытки экономить время и ловить с борта катамарана прямо на ходу привели к тому, что я упустила снасть. Беря весло, чтобы грести дальше, неудачно закрепляю спиннинг под стяжку рюкзака. Буль...Тяжелая катушка утонула мгновенно. Я цепенею... Это крах. Это ужас.... И это в момент, когда так нужна рыба! Досаде моей нет предела. Мне плохо почти физически.

Ну что же, теперь моя участь - фотоохота, пока Марина ловит, и готовка обеда, пока Марина опять же ловит.

Погодка установилась славной. Горы вокруг стали менее суровыми, это уже просто холмы, поросшие по склонам красной стланиковой березкой, а вдоль берегов реки - настоящей тайгой.

Одной из таких горушек мы "любовались" на протяжении пары часов, все никак не могли от нее удалиться, хотя гребли непрерывно. Река, нарисовав у подошвы этой горы настоящую ромашку, не удовольствовалась этим, а вернулась на пару километров назад, на юг и начала рисовать новую. Долина широкая, реке петлять вольготно...

Слава якутским духам, ветра нет и, похоже, тиши мы сегодня пройдем. Но вот мы приближаемся к месту, где река на карте вдруг выпрямляется как стрела, устремленная на север. Что же это там, интересно?

Характер реки изменился мгновенно. После двух небольших холмиков, похожих на отвалы, сжавших реку с обоих берегов, и ставших как бы "воротами" в шиверистый участок, началась работа! Ни достать фотоаппарат, ни даже просто положить весло нет никакой возможности. Шустрые и довольно мощные горки сменяют одна другую. Тихая ласковая речка вдруг набрала мощь, достаточную, в случае навала, чтобы перевернуть наш катамаран. Хорошо хоть русло разработано и нет больших камней. Хотя, по описанию, перед устьем правого притока Интаха должен быть порог с прижимом. В принципе, с воды читается пока все, мы даже успеваем убегать-уворачиваться от валов. Ведь вечереет уже, мерзнуть не хочется. Вот и отвесная стена левого берега.

Прямо против стены - впадает Интах множеством каменистых проток. За впадением - яма. Здесь будет рыбалка. Обязательно встаем, какой бы ни была стоянка!

Порога так и не оказалось. Возможно, во времена первопроходцев на порог еще была похожа одна из недавних мощных горок с парой бочек.

Место оказалось сухим, дров полно. Занимаюсь, как обычно, дровами, очагом, ужином, пока Марина в дельте Интаха бродит по протокам в поисках удачного заброса.

Несколько хариусов стало ей наградой, будет сегодня и уха и сагудай.

Здесь, на стрелке, обычно стоят оленеводы. Но сейчас их здесь нет, только приходил одинокий светлый олень с роскошными рогами. Поводил дикими глазами и утрусил обратно в тайгу.

Стало очень холодно. Мы еще ужинаем, а палатка уже вся в изморози. Полнолуние, кстати. Давненько мы луны не видели - она всегда от нас была закрыта либо тучами, либо горами.

Утром - мороз. В кружке - лед, все кругом в инее. Встаю как обычно, чуть до восьми. Пока Марина нежится в теплом спальнике, пойду половлю! Но кашу все же варю сначала.

Удача улыбнулась и мне. Несколько штук хариусов и на моем счету. Могло бы быть и больше - видно, как идут рыбешки за блесной, делают бросок и... промахиваются. Сбойка их сбивает, пардон за каламбур.

Выходим, когда чуть теплеет. Начинаются удивительные берега и совсем другой характер у реки. Странная вертикальная стенка левого берега не закончилась у Интаха, а потянулась слева от нас на многие километры. Причем сложена она из какого-то вымываемого материала, так как временами в щель под нее уходит вся струя, оставляя нам справа для прохода лишь узкую сочащуюся мель, за ней расположен мощный омут с обраткой, а затем запирающая поганка, после которой начинает наконец снова формироваться струя в нужную сторону, то есть вниз по течению. Такие сочетание водных препятствий и именно в таком порядке повторилось несколько раз.

Фотография, как обычно, не передает нюансов движения воды.

Долина стала шире. Впереди виден хребет Улахан-Чистай. Да-да! Эрикит пересекает все тот же хребет Улахан-Чистай.

Мы его два раза пересекли сами, ногами, на горном колечке, туда и обратно. А теперь - третий раз вместе с Эрикитом.

Проходим наледь. Это на карте название - наледь. Но на деле - льда нет. Только река разбежалась на сотни мелководных проток, но нам все же удалось каким-то чутьем в этом лабиринте нащупать путь, где не пришлось ни разу вылезать и идти в проводку. Осадка-то у нас небольшая. В районе впадения притока Каменистого брошенного поселка мы не увидели, как ни старались, хотя на карте он отмечен. После наледи должен быть порог. Река потекла в разбоях, где-то в протоках слева впал Кур. Воды стало явно больше. Кур - это самостоятельная река, пригодная для сплава. Вот и высокий берег справа, но ни прижима, ни порога под ним нет! Даже бурунов нет, просто текуха. Да, описание уже не вполне актуально.

	Вот река поворачивает на восток, прорезая хребет. Появляются любимые разноцветные осыпи. В ущелье красиво - из склонов торчат кигиляхи. Скальные останцы. Я их зову ёжиками. На берегу в кустарнике пасется большущий лось. Упитанный, он не видит нас, занят своим делом, объедает тонкие веточки с кустов, мотает головой с тяжелыми рогами. Темновато уже, но мы пытаемся снять. Ну как же так, неужели так и не заметит? Река несет нас мимо. Я свистнула. Лось повернул голову, долго смотрел на реку... и не торопясь пошел в чащу. Выходим из гор... Впереди расстилается равнина, гор нет, только синеет совсем вдалеке, у горизонта, Момский хребет. Встаем на стоянку почему-то поздно, почти в темноте, в непонятной чащобе, сильно замерзшие. Зато дров здесь - навалом. Кругом плавник. Видимо, был когда-то здесь могучий паводок... В заливе, где мы зачалились, со дна поднимаются пузырьки... Утром, дождит, хмуро, прохладно, но вскоре посветлело. Тайга, несмотря на мутную погоду, все равно разноцветна. На снимке бывший старый-престарый вулкан Эмий-Тас. Проходим впадение притока Кенкели. Как мы узнаем позже, рыбаки из Момы поднимаются сюда, на Кенкели, на рыбалку. Где-то здесь и избушка есть. Но мы еще этого не знаем. Справа тянется красивая стена, желто-серая, сложенная будто из кирпичей, тянется уже давно, с перерывами. И снова пошли прижимы-омуты-поганки, как и у той стены, что была после Интаха, только там река жалась к левой стенке, а теперь - к правой! Удивительно! Какой-то своеобразный разлом что ли здесь... Все повторяется, только прижимы стали помягче.
	В обед наловилась уха - ленок и пяток хариусов (на фото не весь улов)
	Берега стали высокими. С необычной косой разлиновкой Белый мох, зеленый кедрач и красная березка - для своей стоянки мы не поленились на этот раз поискать красивое место.

Сегодня у Марины дебют - пробуем ее первый сагудай. Ну что ж - вполне хорош. Луковица и уксус дождались своего часа. Они с нами в путешествии уже почти месяц.

Выходим на воду. Снова пасмурно и холодно. Осень на носу - уже 30 августа.

Вскоре - стрелка с рекой Арга-Юрях. Вода в ней коричневая, мутная. А Эрикит - чистый, зеленый. По описанию, на стрелке должен ловиться хариус и ленок. Поскольку из нас двоих целые гидрочулки были только у меня, то кидать пришлось мне, стоя в воде выше колена. До сих пор не понимаю, почему ничего не поймалось - я обстреляла сбойку во всех направлениях. И вверх по течению, и вниз, и поперек, и по мутной стороне Арга-Юряха и по чистой Эрикитской. И блесны всякие - серебристые, медные, латунные... Большой Mepps и маленький BlueFox...

И как тут ловят?!

На стрелке имелись свежие следы резиновых сапог.

Впадаем в Мому. Через сотню километров Мома впадет в Индигирку и на этом закончится наше путешествие. По описанию, как ни греби, за 15 часов Мома проходится. Так что спешить нам в общем некуда, у нас еще 3 дня.

Слияние Эрикита с Момой, красивые завитки слияния чистой зеленой воды Эрикита с мутновато-зеленой водой Момы, мы проскакиваем без паузы, так как завидели на другом берегу Момы крыши домиков. База природного парка "Момский"! Нам о ней говорил еще геолог на прииске. База оказалась пустой, хотя свежие следы были и здесь. А ведь и на этой стрелке должна быть "страшная" рыбалка! Но вернуться на стрелку мы уже не сможем - течение все же приличное.

	Новая баня. На ней - бивень мамонта и молоток. На молотке надпись: "В случае пожара разбить стену молотком"

Здесь возможен коммерческий сплав туристов по Моме. Байдарки красноречиво об этом говорят.

Нудно и долго идем протоками, их тут множество. Вяло спорим, какой протокой идти - прямой или многоводной. В какой-то момент слева подошла стена срезанного бугра - твердой темной породы, расчерченного тонкими полосами желтой породы. И тут у меня случился второй за поход зрительный обман. Светлые полосы так полого спускаются к воде, что боковое зрение легко принимает их за линию горизонта. И, как следствие, вода в реке впереди нас вспучивается бугром! Мы с течением воды плывем на подъем! Странное ощущение покинуло меня лишь с исчезновением разлинованной стены...

Это взгляд назад в том самом чудном месте

Вдруг в тишине, давно привычной нам, послышался посторонний звук : моторка!

Выгребаем на центр, чтоб люди мимо не проскочили. Нас увидели! Моторка сделала вираж, подошла, ребята взяли нас на веревочку, отбуксировали к берегу. Вылезли. Здороваемся. Мужики - Кирилл, работник экологической службы природного парка "Момский" и его знакомый, едут как раз на базу, где мы сегодня были.

Расспросили о маршруте, рассмотрели карты. Подробно рассказали, как не проскочить мимо поселка Хонуу, который не видно с воды.

И еще - угостили!

Свежим хлебом, конфетами, чаем! И коржиками...

После встречи с работниками природного парка нам стало необычайно весело - не поплывем дальше, встаем где-нибудь прямо здесь!

И потом, уже дома, я узнала, что Кирилл с напарником, работники парка, утонули на выезде, их нашли рыбаки. Спасибо вам, Кирилл, за доброту. Мы будем помнить вас. Да, путешествие заканчивается. Скоро закончится и рассказ. Но ведь начнется что-то новое! Через пару часов, на закате - снова звук моторки. Нас заметили, причалили. Мы принимаем гостей! Вот это денек сегодня! Мужики едут рыбачить на стрелку Эрикита и Момы. Оказывается, в Моме сейчас высокая вода. Это тот самый снегопад, что застал нас в горах. Теперь снег стаял, вода идет на спад.

В районе обеда следующего ходового дня появился Момский хребет. Наконец-то в одинаковостях галечных разбоев смогла привязаться: до ЛЭП - 1,5 часа хода, и действительно, через 1 час и 20 минут видим провода над рекой. Так, есть ориентир. После ЛЭП - 8-10 км до поселка. Поворот - после приметного островка. Но сначала - впадаем в Индигирку.

Слияние с Индигиркой. Какая большая река!

Впереди у нас дорога домой. А сейчас - последние - ой, нет, крайние! - часы на реке. Как еще у нас сложится дорога? Сегодня прилетал маленький самолет. В ясном небе его было видно очень долго. Но наш рейс лишь завтра утром.

	Сегодня праздник - 1 сентября. На улицах музыка, все нарядные! Все друг друга поздравляют. В конторах никого нет - все с детьми в школах. Ни в конторе парка, ни на почте никого не оказалось. Школ в Хонуу две - одна для малышей до 4 класса, другая - для старших. Эта - первая, музыка, флаги, шары. Дети нарядны по-городскому. Здесь дети - главное богатство. В этом мы убедились еще раз.
	На площади поселка - якутские столбы. Здесь проходят народные праздники
	На плакате - схема Момского улуса. У поселка Хонуу второе название - Мома
	На улице можно увидеть забавное соседство...
	В конторе парка, куда мы наконец попали под вечер, висит схема, из которой мы узнали, что прошли по границе заповедной зоны. Работник парка Геннадий, руководитель Пономарев Валерий Валентинович, его заместитель Иванов Михаил Николаевич... В десятый раз мы рассказывали по очереди всем вновь приходящим работникам парка о нашем путешествии. Отвечали на вопросы, где встречали людей, где и каких животных видели... Напоили чаем. Михаил Иванов принял в нашей судьбе живейшее участие, настоял, чтоб мы переночевали в его доме, затопил баню, перевез наши вещи.
	Антонина Васильевна, его мама, добрейшая женщина. Работает не покладая рук. В ее тепличке вызревают помидоры, перец, кабачки
	Вот так выглядит пристань на Индигирке, куда причаливают наливные суда. Топливо сюда доставляют водным путем. А по той горке за рекой проходит Северный Полярный круг
	Такие произведения искусства здесь носят на ногах. Морозы 50 градусов - здесь постоянная зимняя норма. Но это - нарядный вариант
	Бабушка и внучка. Малышке-якутке 4 месяца В этой доброй семье мы вместо одного вечера провели три дня - наш рейс откладывали три раза по метеоусловиям. Якутск-то давал добро на вылет. А вот Мома не принимала.
	Местная достопримечательность - гора Ю
	Это - Большая Момская наледь. Нам не удалось увидеть ее воочию - лишь на плакате У Михаила есть фото, где рядом с таким разломом стоит грузовик. Так вот, наледь - выше. Прожив у Ивановых три дня и опоздав-таки на стыкованный рейс в Москву, мы вылетаем из Момы. Рейс этот, говорят, состоялся благодаря момским детишкам, которые три дня ждали вылета в Якутске, скучая по дому, и устроили в аэропорту демонстрацию! Потом были обивания порогов представителей авиакомпаний, не отвечающих за задержки рейсов друг друга... Но, с помощью знакомых ориентировщиков в Якутске, давших денег взаймы, удалось улететь по самому дешевому тарифу в тот же день.
	Взлетаем над Якутском. Позади - великая река Лена

Ну что же - подведем итоги.

Походик мы отломали классный, несмотря ни на что.

Вот только две досады - горная часть могла бы быть побогаче, не испугайся мы Ленинградского и не потеряй из-за этого два дня хорошей погоды. А так же - почти полный пролет с рыбалкой. Красная рыба в Бугчане уцелела, а также ленки все на Эриките целы - достанутся другим рыбакам.

Продукты кончились почти в аккурат. Осталось - на один день, всего понемножку. Уже давно нет масла, сухарей, спирта, шоколада. Чай и сахар бы тоже раньше чем поход закончились, не угости нас рыбаки.

Одежда - на холодовом пределе. Лишнего снаряжения - не было, за исключением непригодившихся ледобуров.

В целом маршрут пройден, все что хотели - увидели. Пешком прошли около 300 км, сплавом - тоже около 300.

Всего получилось 26 ходовых дней, от дома до дома - 33 дня.

По финансам - истрачено на двоих 110 тысяч (это вместе со вторым билетом в Москву). Позже почти 18 тысяч вернулось на карточку за сданные билеты. Значит всего - 92 т. р. НА ДВОИХ. Из них всего 4 тысячи - продукты. Остальное - дорога. Да, 46 т. р. - наверное, дорого. За такие деньги и за границей можно попутешествовать. Но для классного путешествия денег не жалко. Якутия - стоит затрат. И я ни о чем не жалею.

Мы увидели суровый и разнообразный край, совершили то, за что можно еще год себя уважать, познакомились с удивительными людьми. Спасибо судьбе и напарнице за это.

Спасибо всем, кто читал и сочувствовал! До новых встреч на просторах инета.

Галерея